Тормозная система редко отказывает вся и сразу, обычно она умирает частями. Самое слабое звено здесь не колодки или диски, а металлические магистрали под днищем автомобиля. Стальные трубки годами принимают на себя удары камней, солевые ванны и вибрации, превращаясь в решето совершенно незаметно для водителя.
Обрыв контура чаще всего происходит при экстренном торможении, когда давление в системе подскакивает до пиковых 100-150 бар. Педаль просто проваливается в пол, а машина продолжает катиться. Чтобы этого не случилось, нужно понимать механику старения металла и вовремя замечать тревожные сигналы.
Материалы и причины коррозии
С завода на большинство автомобилей устанавливают стальные трубки с полимерным покрытием. Это надежное решение, но ровно до момента повреждения защитного слоя. Как только полимер трескается или стирается о крепления, начинается электрохимическая реакция. Ржавчина проедает тонкую стенку (обычно 0.7 мм) точечно, создавая микросвищи.
Врагов у подднищевых магистралей хватает, и они работают круглосуточно:
- дорожные реагенты и соль накапливаются в местах сгибов и под пластиковыми клипсами;
- вибрация от мотора и подвески расшатывает места соединений со шлангами;
- влага внутри системы, которую впитывает старая тормозная жидкость, разъедает металл изнутри.
В итоге мы получаем трубку, которая внешне может выглядеть целой, но рассыпается в труху при попытке открутить штуцер. Особенно страдают задние контуры, так как они длиннее и проходят через самые грязные зоны кузова возле бензобака и задней балки.
Диагностика и поиск утечек
Проверять состояние магистралей нужно при каждой смене масла, пока машина висит на подъемнике. Простого взгляда недостаточно — нужно внимательно осматривать места крепления к кузову и переходы в гибкие шланги. Если видите вздутие краски или зеленые окислы, деталь уже «приехала».
Трубопровод тормозного привода начинается от главного цилиндра и идет к колесным механизмам, поэтому осматривать нужно всю длину, не пропуская скрытые полости. Часто утечка обнаруживается не по луже под машиной, а по косвенным признакам в поведении автомобиля.
Обращайте внимание на следующие симптомы неисправности:
- уровень жидкости в бачке медленно, но верно падает без видимых причин;
- педаль тормоза стала мягкой или «ватной» в начале хода;
- на внутренней стороне колеса появились маслянистые пятна.
Если заметили хоть один пункт, эксплуатацию лучше прекратить. Доливка жидкости не решит проблему, так как разгерметизация системы завоздушивает контуры. В критический момент усилия просто не хватит для остановки тяжелой машины.
Нюансы замены и ремонта
Когда родная сталь сгнила, перед владельцем встает выбор: ставить оригинал или гнуть медь. Оригинальные трубки часто продаются прямыми «палками», которые нужно формовать по месту, да и цена на них кусается. Поэтому золотым стандартом ремонта стали медные или медно-никелевые трубки. Медь не ржавеет, легко гнется руками и отлично обжимается.
Главное в этом деле — качественная вальцовка концов. Существует два основных стандарта формы грибка: «грибок» (DIN) и «воронка» (SAE), путать их нельзя, иначе стык потечет. Для работы нужен хороший вальцеватель, дешевые китайские струбцины часто мнут мягкую медь, не создавая герметичного посадочного конуса.
Менять магистраль лучше целиком от блока ABS или цилиндра до колеса. Использование промежуточных соединителей допускается, но каждый лишний стык снижает надежность. После монтажа обязательно промойте систему новой жидкостью и прокачайте воздух, иначе даже новые трубки не обеспечат должной безопасности.